Matagalpa and San Ramón

Matagalpa 

This city is in the highlands of Nicaragua. That means a bus ride of about 4 hours from Granada, and..  it's cool! The air doesn't feel like it's out to boil your brains, but is actually cool and refreshing!

On top of that, this city seems to be one of the centres for Nicaraguan coffee business. So here, we had some really delicious coffee. (It's been a while..)

Fancy coffee, refreshing climate, and a good view.

We came back on the next morning, and this guy kept a close eye on our plates, for any stray crumbs.

Also, we finally manage to write a couple of postcards from Nicaragua. I don't want to spoil any surprises, but I will say that it was harder than expected to get these cards sent off towards Europe..

Self-made calendars (no other available) and self-made postcards (all the ones we found were.. well, just plain ugly. Sorry.)

After our breakfast on the next morning, we take the bus towards a tiny little village called San Ramón, where a couchsurfer hopefully awaits our arrival.

San Ramón

Upon arrival in the village, we are quite stumped. Most shops seem to be closed, the only people in the streets are clearly drunkards, and there really isn't much going on.

About a helpless half hour later, life starts to happen (a bit) here. So we arrived right in the time for the midday siesta, but now we can actually get the information, how to reach the home of our couchsurfing host.

A short walk (that feels quite long with the heavy backpacks) outside of the village, we find his hut, and after knocking in the door for a bit, we also find him. Carlos, also known as Gallo Vago, is the local artist. He has travelled for about 15 years in most of America and Europe, and has now set up his residence in San Ramón. His specialty: coffee paintings and quartz.

Our host, our breakfast, and our very-well-received hammock.

We spend a relaxed day and evening in his hut, and don't do much at all, except listen to his stories. He has many of them! (But he soon forgets his promise to speak sloooow Spanish, so we have quite a hard time to grasp all the details..)

On the second day we hike down to a restaurant, hotel and cultural centre, a very nice place called El Sueño de la Campana. Anyone intested in volunteering for the benefit of this small mountain community should have a closer look, it seems to be a really interesting project.

Also, they have internet, and cold beer. Cheers!

Very late at night two other guests arrive: Clo and Marty from northern Italy, two intrepid girls travelling in Central America with basically zero budget, but amazing spirits.

The entire crew assembled around the Nicaraguan Ikea kitchen table.

The girls are here with the intention of learning a bit about making their own travelling artesania. So on the next morning, they set out with Carlos on a hike to search for some of the materials: A lot of the trees here grow really durable and colourful seeds, and the area is full of quartz crystals, and both can be used to make quite pretty and interesting bracelets, collars, and the like. I tag along.

Exploratory hike into the surroundings of San Ramón.

The spoils of our quest.

In the evening, we are invited to the house-warming party of one of the volunteers of El Sueño. We are received very wellcomingly (e.g. with a lot of rum), the people are nice, and we stay a lot longer than expected.

We are accordingly exhausted on the next day.

Foreground left and right: Vegetable installations fabricated from plastic jugs. Mid-center: Lovely lady in hand-made hammock. Background: Artist's hut and yard.

After recuperating, we set out to explore a bit on ourselves. Carlos mentions a mirador close by, and we try to find it. We fail, but with the help of a girl from one of the farms, we do reach a very high up point with a bit of a view.

Hannah, slightly fazed after the ascent to the "mirador" turned out to be a lot meaner than expected.

But it's worth it.

On our way back, we find the spot we wanted to go to originally.

(A bit later, we found another lookout point, that is WAY easier to reach. Ah well.)

The cicadas around the hut are absolutely insane. During the day the screech at a level that could be considered dangerous to our ears, and in the night they hurl round the porch light like tiny drunken wrecking balls.

Marty & Clo busily honing their artesana skills.

We spend a few very agreeable days in the little mountain hut, but then it's time to move on. When we leave, we have the feeling that we speak a little better Spanish, and know quite a few nice people more that we hope to meet again.

Granada

Granada ist hübsch, aber zu heiß.

Parque Central, mit allerleid dekorativem Klimbim.

Die Kathedrale ist eine der ältesten Mittelamerikas. Leider wurde sie immer wieder Opfer von Feuern, Vulkanausbrüchen, Erdbeben, und Termiten (oder so). Die hier zu sehende Version ist also jünger als 100 Jahre.

Nachts ziehen dann dubiose Gestalten in lila Umhängen und Kapuzen drumherum, die noch dazu Jesus-und-Maria-Statuen herumschleppen. Dazu wird traurige Blechblamusik gespielt und viel Straßenessen verkauft. Semana Santa.

Kleiner Ausflug zur Laguna Apoyo. Es ist recht voll hier um diese Jahreszeit. Ist trotzdem ziemlich sehenswert.

Ausflug zu den Isletas de Granada. Beim Ablegen müssen die Bootskapitäne aufpassen, dass sie keinen Schimmer / Im-Wasser-Watenden umfahren.

Interessantes Detail: Wir haben die Nester von Montezuma Oropendula gesehen. Die Vögel neigen zu Nest-Äquivalenten von Reihenhaussiedlungen.

Die Aussicht war durchwegs sehr spektakulär.

Und unser Boot ist auch mit einer Kühlbox mit Bieren ausgestattet.

Hannah hat übrigens einen neuen Haarschnitt (40 Córdoba beim Friseur an der Ecke).

Nachts machen wir die Calle Calzada unsicher. Zwei Mojitos für 50 Córdoba bleibt ziemlich unschlagbar, ist aber auf Dauer gefährlich.

Unser Oster-Frühstück. Beachtenswert: Blutwurst (ist eine lokale Spezialität hier, mit Reis), und überteuertes Brot aus einer amerikanischen Bäckerei (Vollkorn, mit Liebe gebacken, und das ganze Programm, aber leider trotzdem nicht wirklich lecker). Farben für die Ostereier konnten wir leider nicht auftreiben.

Kirchtürme sind von innen überall gleich. Was diesen hier unterscheidet und liebenswert macht: Das Schild an der Wand, das viersprachig darum bittet, die Glocken nicht zu läuten.

Granada ist auch von oben hübsch, und erinnert uns ein bisschen an eine aufgeräumte Version von Trinidad in Cuba.

Natürlich besuchen wir auch den berühmten Markt in Masaya...

... und kaufen uns Hängematten, die selbstverständlich getestet werden müssen.

Isla Ometepe

Nach León beschließen wir, uns die Isla Ometepe anzusehen. Die Fahrt dorthin ist verhältnismäßig reibungslos, uns wird nur zweimal versucht, überteuerte Taxifahrten für die Strecken zwischen diversen Busterminals anzudrehen.

(Der letzte Versuch ist übrigens durchaus spektakulär: Für einen Preis von 15 US-Dollar pro Person bietet uns jemand im Bus ein Taxi für die Strecke Rivas - San Jorge, von wo die Fähre auf die Insel ablegt. Der Clue bei der Sache ist, dass unser Bus uns sowieso direkt nach San Jorge bringt, d.h. das Taxi wirklich nur notwendig ist, wenn man blöderweise (oder naiverweise dem Taxifahrer Glauben schenkend) zu früh aussteigt.)

Wir kommen jedenfalls praktisch unbehelligt in San Jorge an, die Überfahrt dauert etwa eine Stunde. Und die Aussicht dabei ist ganz schön grandios. Wir kommen genau rechtzeitig, um uns den Sonnenuntergang vom Dock aus anzusehen, anschließend suchen wir uns eine Pension für die Nacht. Ein extrem hilfreicher Ometepianer auf einem Moped gibt uns den entscheidenden Tipp.

Die Fähre und eine grandiose Aussicht warten schon.

Volcan Concepción, etwa eine halbe Stunde, bevor wir ankommen.

Eine Stunde später suchen wir Abendessen, und wieder rollt unser Wunder-Verbindungsmann auf seinem Mofa vorbei. Ja, klar, natürlich hat er auch einen Geheimtipp zum Essen. Und wieder lohnt es sich: Das kleine Gasthäuschen, genauer gesagt: Koch-Hütte mit Tischen im staubigen Garten davor, trumpft mit gutem, günstigem Essen und kaltem, günstigen Bier. Genau richtig.

Am nächsten Tag fahren wir mit dem camioneta nach Altagracia, von dort mit einem zweiten Bus zum einem Hostel mit angeschlossener Permakultur-Farm, die zumindest in ihrem Online-Auftritt sehr sympathisch wirken.

Dort angekommen wird uns gleich abgewunken: Drei Leute, keine Reservierung? Keine Chance, alles ist voll. Aber wir können ja weiter den Berg hinaufstiefeln, dort gibts noch ein Hostel, vielleicht haben die was. Keine Ahnung.

Zweihundert Meter später, die sich mit Mittagshitze und schweren Rucksäcken wesentlich länger anfühlen, kommen wir im Hostal La Brisa an. Zuallererst stellt uns der Hostelbesitzer je einen großen Becher Wasser hin, danach können wir alles weitere klären. Es gibt Plätze für uns, hurra! Sogar in Hängematten!

(Pete ist durchaus skeptisch, Hannah und ich freuen uns, auch wenn die Hängematten hier nicht die allerbequemsten sind.)

Unser Hängematten-Schlafsaal.

Wilde Umgebung zum Wäschaufhängen.

Der Betreiber des Hostels ist Spanier und podemos-Anhänger.

Die nächsten Tage verbringen wir also im Hostal La Brisa als Basis, und erkunden die Umgebung. Mein größtes Problem dabei ist die Hitze: Nur je zwei Stunden nach Sonnenaufgang und zwei Stunden vor Sonnenuntergang sind erträglich, den Rest des Tages brennt die Sonne unbarmherzig herunter und macht mein Hirn marrode und mich träge.

Trotzdem versuchen wirs:

Ein Fahrrad-Ausflug zum Ojo de Agua, einem vulkanischen Wasserloch. Durchaus mit einigen Überraschungen: Das "natürliche" Becken ist leider inzwischen vollkommen in Beton gefasst, mit umfangreicher Touristen-Infrastruktur drumherum. Dafür ist das Wasser angenehm kühl, und außerdem hat irgendein schlauer Kopf eine Slackline übers Becken gespannt! Also insgesamt ein durchaus angenehmer Aufenthalt.

Ojo de Agua.

Man beachte das "Evakuierungsroute im Fall eines Vulkanausbruches"-Schild unten rechs.

Kurze Strandpartie mit dem geliehenen Fahrrad.

Wir versuchen außerdem, den Punto Gorda zu Fuß zu erreichen, und werden nach den ersten Metern gleich von einem US-Amerikaner im Pick-up den größten Teil der Strecke mitgenommen. Und trotzdem finden wir die letzte Abzweigung nicht, dafür einen Argentinier in Balgue, dem nächsten Örtchen, der nicht nur ausgezeichnete Smoothies mit viel Enthusiasmus serviert, sondern auch selbstgerösteten (starken!) Kaffee anbietet.

Die nächsten beiden Tage versuchen wir einfach nur, meine Slackline am Strand aufzubauen. Es gelingt, und die Nähe zum See lindert die Hitze ein wenig. Es ist übrigens immer wieder ein wenig befremdlich, im Lago Nicaragua zu schwimmen: Es sieht aus wie Meer, es klingt wie Meer, aber schmeckt nach Süßwasser. 

Slacklinen am See.

Zu guter Letzt mieten wir uns auch noch Mopeds, und düsen mit denen einmal rund um die Insel (die ja insgesamt nur ca. 40 Kilometer lang ist). "Düsen" ist hier natürlich nur ein relativer Ausdruck, beträchtliche Teile der Strecke sind Schotterpisten, die dann doch ein wenig mühselig zu bewältigen sind.

Concepción und Scooter.

An der Lagune "Chaco Verde" legen wir eine Pause ein, wandern einmal um diesen Tümpel und auch aufs lokale Mirador. Es lohnt sich, und wir bekommen endlich auch Brüllaffen zu sehen!

Ob das Schild die Leute erst auf die blöde Idee gebracht hat, bleibt ungewiss. Dieses Photos ist übrigens gestellt, ich habe dem Baum kein Blatt (oder Rinde) gekrümmt.

Ein bisschen Amelie, nur mit mehr Bart.

Schotterstraße, Hannah, und der Vulkan.

Versuch, einen Mangobaum durch Schütteln um einige seiner Mangos zu bringen. Erfolglos.

Gute Aussicht nach Westen.

Viechereien auf der Isla Ometepe

Diese noch nicht näher identifizierte Mini-Echse lebt in unserem Spind, und bewacht dort behutsam unsere Pässe und Dollar-Reserven.

Eine ebenfalls noch nicht identifizierte Kröte. Diese Tiere sind zahlreich, riesig (zumindest auf einem Kröten-Größen-Massstab), und im Sonnenuntergang auch laut.

Ein blue jay, von denen es in den Bäumen in unserem Hostel nur so wimmelt. Sie setzen sich mit besonderer Vorliebe auf einen Baum, unter dem man gerade vorbeigeht, und machen melodiösen Krach.

Nicht exotisch, aber doch sehr unterhaltsam: Ferkel am Strand. Schweine und Pferde sehen wir übrigens immer wieder mal sehr selbständig und selbstbewusst an den See trotten, um zu baden und zu trinken.

Brüllaffe, genüsslichen auf einem Zweig in der Nähe der Charco Verde-Lagune geräkelt. Endlich Affen. Mit Greifschweif.

Greifschweif

Die Sonne brennt mir aufs Hirn,
nur träge trudeln die Gedanken hinter meiner Stirn.
Doch die Brüllaffen tummeln sich dort oben im Geäst,
und wackeln vergnügt mit dem Gesäß.
(Reim dich oder ich freß dich.)
In luftigen Höhen greifen sie mit ihren Schweifen,
dort, wo die dicken Mangos reifen.
Ach, könnte ich doch auch nur dort oben kraxeln,
statt dessen tropfts mir hier von den Achseln.
Nicht an Kraft, nicht an Mut fehlts mir,
doch der Essenz von diesem Getier:

Hätt ich doch auch einen Greifschweif.

So leide ich und brate am Boden,
und die Affen baumeln mit den Hoden.
(Machen sie wirklich.)
Statt schwitzend hier zu sitzen,
Könnte ich mit ihnen durch Baumwipfel flitzen,
Von Mango zu Mango tollen,
und mit den Kernen nach überhitzten Touristen rollen.
Mir den Wind durch den Bart brausen lassen,
und mit dem Schweif den nächsten Ast fassen.

Hätte ich doch nur einen Greifschweif.

Greifschweifing like a boss.

Telica

Unseren letzten Tag in León verbringen wir mit einer Wanderung auf Telica, einen der unzähligen Vulkane in der näheren Umgebung.

Rötlich-graue Steinwüste um den Telica-Krater.

 Vorbereitungen: Drei Liter Wasser für jeden von uns kaufen, zusätzlich noch ein bisschen Proviant (genannt "Crocante", also mit Honig bzw. Zuckerwasser zusammengeklebte Erdnüsse, an jeder Ecke erhältlich), und anschließend noch ein reichliches Mittagessen am Markt.
Dann treffen wir uns beim Tourveranstalter. Unser guia, Raul, ist schon da, und der Chef persönlich, ein junger emigrierter Italiener, fährt uns mit dem Landrover zum Startpunkt.

Öh, ja, das sollte genug sein.

Nach gut einer halben Stunde Fahrt (die letzten 10 Minuten davon durch ein ausgetrocknetes Flussbett) sind wir da. Die Wanderung führt zunächst durch eine staubige Schneise, die angeblich in der Regenzeit auch ein Bach sein soll. Derzeit ist das gerade schwer vorstellbar.

Merke: immer genug Wasser mitnehmen. Das ist hier wesentlich mehr als bei einer Wanderung in Mitteleuropa.

Nach einer Stunde verlassen wir das Bachbett, und der Weg beginnt sich serpentinenförmig nach oben zu schlängeln. Raul ist ziemlich gut daran, allerhand Vögel ausfindig zu machen, und so kann er uns auch den "Guardabarranco", den Nationalvogel Nicaraguas, zeigen. Oder seltsame Vegetation, so wie diesen "Killer tree" (ich vermute, dass es hierbei um eine Würgefeigen-Art handelt.)

Würgefeige?

Nach etwa 3 staubigen Stunden erreichen wir dann den ersten Gipfel, von dem man auf den aktiven Krater des Telica hinübersehen kann.

Der Blick auf den aktiven Telica-Krater.

Der Boden besteht, wie schon bisher, aus rötlich-grauem Gestein, aber hier kann man überall sehen, dass es sich um aufgeschmolzenes und wieder erstarrte Materie handelt.. sehr seltsam anzusehen.

Geschmolzenes, ausgespucktes, und wieder erstarrtes Gestein.

Über einen Grat nähern wir uns dann dem eigentlich Krater, und zu den seltsam geronnenen Steinen gesellen sich schnell noch mehr vulkanische Impressionen:

Die letzten Überbleibsel von Vegetation verschwinden ganz, und ein erster, leichter Schwefelgeruch macht sich bemerkbar. Der wird aber mit jedem Schritt stärker, bis man das ganze schon als Gestank bezeichnen kann.. 

Die Dunstwolke wird immer dichter, je näher wir zum Krater kommen, aber während man sich an den Geruch schnell gewöhnt, fängt es an, in der Lunge zu stechen. Jeder Atemzug bereitet.. noch nicht ganz Schmerzen, aber doch ein sehr unangenehmes Kratzen, das einem wunderbar demonstriert, wo sich Luftröhre und Lungen befinden.

Als Wanderer finde ich das etwas alarmierend, der Dungeon Master in mir ist allerdings hellauf begeistert. So fühlt es sich also an, wenn man zum ersten Mal den Lower Ward in Sigil betritt!

Und die oberste Ebene von Baator kann auch nicht viel anders aussehen als die Umgebung hier. Denn kurz vor Sonnenuntergang färbt sich der gesamte, tote Berggipfel in einem noch tieferen Purpur, die Steine wechseln ihre Farbe von staubigem Altrosa kurz zu blutigem Rot.

Aber dann ist der Spuk auch schon wieder vorbei: Sonnenuntergänge in diesen Breiten sind eine hurtige Sache von ein paar Minuten, und Dunkelheit macht sich breit.

Kurzer Sonnenuntergang.

Jetzt kann man dafür die Lava am Grunde des Kraters glühen sehen. (An dieser Stelle überspringe ich die übliche Jammerei über die Qualität unserer Kamera, verweise statt dessen auf das Photo unten, mit dem Hinweis: Der orange Fleck in der Mitte des Bildes ist tatsächlich Lava.)

Hannah und Lava.

Der Abstieg erfolgt in nächtlicher Dunkelheit, die nur von unseren Taschenlampen schwach erhellt wird. Etwa 2 Stunden später kommen wir dann unten an, wo wir im Landrover aufgesammelt und zurück nach León gebracht werden.

Schuheputzen wird auf den nächsten Tag verschoben. (Anmerkung: Meine Waldviertler (3. von links) sind eigentlich schwarz.)

Wanderschuhe nach Vulkanbesteigung in der Trockenzeit.